小田鸟津布

略窥奈良贵族服饰文化 ——以及同时代“唐衣东传”的性质 这是一个大陆帝国极端鼎盛、涉外强权高度发达、并已无可争议地控制东亚区域的时代。在此时期，遣隋、遣唐使节团跨越115英里危险海域冒险渡来，并受唐王接见，获赠光彩照人的朝服与饰物。 当使节团怀揣大陆的赠礼和先进文化技术，回到相对落后的日本本土之后，瞬时掀起一股势不可阻的隋风唐热。大陆的朝廷制度、文化意识、衣裳饰品、金属器用等等，顷刻间风行上下，大受追捧。然而日本朝廷面对先进而繁缛的大陆着衣制度，也只是一再搬抄：继《大宝律令》明文“衣服仿效大陆式样、穿衣用冠也须合乎大陆着装”的规定后，养老三年（719），天皇又“初令天下百姓右襟”；天平宝字六年（762），遣唐使节吉备真备更是“监造棉制袄胄20250件”、“完全效仿唐式、并按五行配色”…… 衣着制度的大量引入和强制执行，使得重族大权们只能根据身份穿衣。男性贵族的服、冠、靴、饰品也都取决于他们的地位和财富。 在饰品上，比较常见的是古代大臣所执、贴着备忘录的“朝笏”（高级官僚也用“象牙笏”）；装饰用、类似于皮带或襟带的“带”以及各种的刀；佩戴奢侈晶也大受欢迎。当然，这一切也须视身份地位而定。 此时的束带（即“朝服”）大致可分为文官与武官两类： 据《养老令•衣服令》所述规范，文官在祭祀仪式或上朝时：须戴“冠”；穿袜和靴；系“石带”并垂结于前；穿立领右襟的广袖外衣；“裤”须是白色，并在腰后缠挂“褶”（类似于燕尾服）；可拴挂玉佩于右腋下；戴用来拴住印纽的“绶”（包涵信仰的装饰纽）等等。如图—— 此主题相关图片 [imga]leadbbsfile/upload/2006/09/30/141316.gif[/imga] 此主题相关图片 [imga]leadbbsfile/upload/2006/09/30/141359.gif[/imga] 这是正、从二位文官的典型装扮：高高的冠镶嵌玉石金鳞；印染浅紫色家纹的宽袖上衣，小袖（内衣）与右襟大袖（大衣）重叠；穿白色外裤，并用锦带拴系深缥的“褶”；于胸前垂长绶，并置短绶在左腋、挂玉石于右腋；可手执朝笏，腰玄唐刀。在质地上，“裤”多由白色粗布或绵绸制成，“带”则是倭文布。总体来说，其形象与大陆的文官几乎一致。 武官是：头戴冠，脚蹬靴；穿衣腋下开的“袄”以及开合衣腋的裲裆（坎肩、背心）；可装“锦行幐”、“向胫”一类的腿胫护具；系金、银腰带；别装饰用的横刀。具体形象如下图—— 此主题相关图片 [imga]leadbbsfile/upload/2006/09/30/141427.gif[/imga] 此主题相关图片 [imga]leadbbsfile/upload/2006/09/30/141448.gif[/imga] 这是养老二年公布的衣服令中，对六位级别武官的规定：扎燕尾、黑色丝绸的皀缦头巾；穿深绿缝腋位袄并将重叠小袖；穿白裤；可配以黑漆横刀和木制笏。与文官相较，武官形象虽然相对简陋，但更具威容。 《养老令•衣服令》也涉及贵族女性。首先，女官须按律法、据身份着衣。同时，因受大陆影响，女性服装显得更加奢美精致：戴“宝髻”（头饰）；蹬布靴，穿袜；穿托长及地的广袖外衣，缠系“褶”，以及与“褶”对应、拴挂在腰前的“裙”；金银镶边的“带”（即“纰带”）；以及类似“裳”的长长披肩。形象与大陆女子的女衣组合无异。如下图—— 此主题相关图片 [imga]leadbbsfile/upload/2006/09/30/141514.gif[/imga] 此主题相关图片 [imga]leadbbsfile/upload/2006/09/30/141555.gif[/imga] 一个典型的正、从四位以上的命妇（女官）形象：头戴金银珠玉（宝髻）；穿鲜艳的大红外衣和同色小袖；“裙”可染成蘇芳、浅紫、 深绿、浅绿等色，并饰以纵向交缬的家纹刺绣；裙下还有浅缥的褶。在化妆方面，多以白、红色作粉底，也模仿大陆往眉间或唇两侧缀上蓝、绿色的花鈿。 在奈良时代，推古天皇所制定的服色三制度得到延续，并发展出了法定冠服和朝服的严格禁色制度“大德紫、小德青、礼位赤、信位黄、义位白、智位青”。据专家考证，这一制度的意义在“以青喻木、赤喻火、黄喻土、白喻金、黑喻水”，把五行、五伦相结合，并置“德”为先。 显而易见，奈良时代的日本贵族服饰文化是源自相连大陆、日本以及整个东亚地区的文化纽带们发生作用的产物。富含浓厚国际色彩的隋唐文化传遍东亚各处，与中央帝国密切交往的日本也已大量吸收消化大陆衣装文化。于是在同一文化圈内，服饰的社会价值才体现出这种一致性。 从区域社会学上看，服饰文化产生一致性共鸣的源头在于，交通、交流的双方都对“地缘文化”向“价值文化”演进作出了认识和肯定，这一肯定既来自于东亚区域一体共生的审美观，也怔示着东亚整体共同的文化认同感，更涵养了东亚国家中几乎都存在着的“道德至上”、“群体共识”等主体意识。 其根源与促成全球一体化的变项间有略微不同的是：在政治、文化、经济三个层面都同时显示出趋同融合的地区内，一旦出现“能长期引导制衡区域内的生产方式、国家间的政治关系、族群间的文化互动”、且高度中央集权的一个卓异大国，那么，其邻国或其沿海殖民地就极有可能自觉地去模仿这个大国，并构建出与之“和合”的社会制度；这也就是为什么肇端至今，日本仍在上至制度建设、下至文化建设中，都仍然映现出“中国化”的原因所在。 从文化传播上看，这种机械的效仿只是传播结果的标志，而不是发展成熟的标志，文化主体的独立、自觉和适时重估，才是发展成熟的催化剂。在这里，制度效仿成为了本土性逻辑崛起的羁绊与阻碍，而独立自觉的适时重估才是构成新兴文化的契机和动力。 总而言之，在奈良时代还处于处处落后于大陆的日本，并不具备成熟的发展潜力来形成独立的服饰文化体系。尽管在此后依赖新文化的抬头和持续，这种近乎抄袭的衣着模式才逐渐改变。但文化源头这一事实却始终未变。 附2： 此主题相关图片 [imga]leadbbsfile/upload/2006/09/30/141627.jpg[/imga] 附3： 此主题相关图片 [imga]leadbbsfile/upload/2006/09/30/141651.jpg[/imga] 附4： 此主题相关图片 [imga]leadbbsfile/upload/2006/09/30/141712.jpg[/imga] 参考资料： 《服饰与文化》 《外国宫廷文化》 《新订增补国史大系•续日本纪》 《东亚认同感的胎动》 《东亚社会变革》 试着做了一些注： 和合：同心和睦。重视集体认同、多人合作，以“团结”、“和睦”促进社会发展。是一种价值原则。 区域社会学：区域研究。以特定区域为范畴来研究。比如东亚区域研究。 本土性逻辑：“本土主义”的基础理论。 ……

真田豪

嗯，那么重新进行策论的审核吧～～[B]请有投票权的筒子无论赞成、反对还是弃权，都发表一下意见，至少发个帖子证明一下自己已经看过楼主的策论[/B]～～当初改革策论制度，从我一人说了算改为由大家共同投票，就是希望能在加强公正公平的同时，调动大家参与讨论，这样对新人和我们都是有好处的～～

真田豪

投票时间为一周，本家左右军师、五奉行、五大辅、二首领和八位客卿均可以投票～～～获得五票以上支持具算通过～～

真田豪

另外，同样欢迎家中其他成员和来玩的朋友多发表自己的意见～～～多交流才有感情和进步嘛，呵呵～～[em14]

大意觉迷

"义位百"应该是"义位白",另外有些繁体字没改过来. 另外,结尾部分的概念太虚幻,最好改用一些比较通俗的语言阐述. "落后文明向先进文明"的说法现在看来有很多问题,最好能换一种讲法. 可以谈一谈在同时期吸收中国服饰文化的过程中,日本和朝鲜服饰演变的理念有什么差别什么的. 既然是说服饰,我觉得还是从美学入手,文化方面的不必要说那么多.

林飞影

感觉不错~~比上篇有针对性~~其实这个题目可能仍然有深挖的潜力~~如觉迷所说的相关领域~~ 那一段的用词的确强了一些~~比如说“和合”这个词~~可能me的理解就有偏差~~有些比较专业的词汇可以用注释~~ 《东亚认同感的胎动》这个名字很汗啊 最后~~me赞成了~~

小田鸟津布

引用:

下面引用由大意觉迷发表的内容： "义位百"应该是"义位白",另外有些繁体字没改过来. 另外,结尾部分的概念太虚幻,最好改用一些比较通俗的语言阐述. "落后文明向先进文明"的说法现在看来有很多问题,最好能换一种讲法. 可以谈一谈...

觉迷前辈： 前辈的评阅使我认识到不足。而这些不足也正是因为俺不擅史评and粗心大意，前者是手头没有足够多的具体资料，没有足够扎实的基础，后者的确该打该罚……但说到美学艺术，我只能是一窍不通的，实际上，除了小学有上过美术课（远目||），平时都没有了解美术、美学相关的东西，所以只是在文章后半段作了一定篇幅的文化评论，显得像是凑数，浮躁空洞，实在是惭愧。俺也因而只能尽力去描述大体，在服饰、美学诸细节上，恐怕是没办法在短时间去把握好的（毕竟这是足够专业的问题吧……）。个人认为，这些素养的缺乏一是因为俺的水平有限，手头的资料不多，二是没有相关基础（美学）。我承认，有的时候甚至是现看现学现思考作文。当然，这几方面同样是迫切需要改正和进步的阿。 于是以同样的思路新作一篇，加入了对美学中客体价值的一点浅薄的思考。但上面也说到了的，俺甚至不具备基本的美学常识和艺术修养……所以有错漏和主观偏见，还请多包涵体谅。 下面的这个，不是策论，只作为读完觉迷前辈评论后的一些感悟，以及一次尝试，同时对前辈致以感谢，还请前辈多包涵，多指教： [B]沿革中的颖悟——略窥“十二单”及其起源与性质[/B] 菅原道真废止遣唐使，时空踏入国风盛行的“平安时代”——这一出句的本意关乎极东之地国家形象与民族特色的彰显。在服饰文化上，如果说在之前的奈良时代，中日间产生的一致性，是来自以大陆为基础点和转捩点的文化纽带的话，那么平安时人对“衣文化”进行的反思重估，则是建立在本土性逻辑上。这一时代，日本社会一面深刻体悟大陆的舶来文化，一面逐步投身于新兴文化体系的建设、巩固和适应中去。换言之，平安朝的这次重要迁都，以及民族文化崛起的种种，奠定了国风时代的文化特征；其文化特征日益清晰的确立也是在所难免的，其必然性在于，解决之道是人们自主独立地去整合及/或导正某个“更切合本土需求、更贴近民族审美、更迎合世界秩序”的新的文化体系。 在平安时代的文化整合进程中，出现了一个惊世骇俗的衣着文化要素——融奢靡华贵、幽眇精致一身而独具风格的“十二单”——这一后人订立的俗名，指称一种十分特殊的衣装现象。一般地说，“十二单”是由“唐衣”、“表着”、“打衣”、“五衣”以及“单”和“裳”构成，同时其繁复的衣着方式也需要十二分的注意和讲究。首先，按顺序将单（类似小袖的内衣）、五衣（不同颜色的五件衣）、打衣（用于御寒或表示家族身份）、表着（和服的雏形）依次穿上，再将“裳”（下衣，与“裙”相仿）绕系在唐衣上。特征是，五衣、打衣、表着和唐衣都由轻薄透明的材料制成，通常连叠十几层衣服，也仍然能够辨析出里层单衣的颜色。在整体上，给人一种恍惚朦胧、雍容华贵、如梦似幻之美。 从素材上看：贴身单衣的质地为上等品的进口绢、绫，原产地多是大陆和朝鲜半岛。其间，贵族阶级相互攀比富裕、豪华，在纯丝的进口货中加入金丝银丝，甚至还有极为宝贵的天然蚕丝——山茧。这样就形成了一种在正绢的基础上，再加工成的更加轻柔奢华的绸布，称之为“羅”（犹“うすもの”）。人们也在绸布上刺绣，图案大多为波浪、花鸟、牡丹，也有龟甲、团菊或凤凰等等。 从色彩上看：“十二单”的视觉效果丝毫不逊色于现代。虽然，如今的染色技术无法精确地复原其原色，但若是沉迷于用“文字描述感性艺术”，也须知这一行为在意味简化的同时，还意味缺失。对于具有无限张力的艺术而言这是极不公平的。所以，人们直视光与色，通常选择了相信肉眼—— 此主题相关图片 [imga]leadbbsfile/upload/2006/10/02/003346.bmp[/imga] 数十种染色，其中的工艺技术复杂而精确。大量的色彩浓淡互配，多大红大紫，大黄大绿，夸张而有序，竟也符合时人审美。另外，绸制的五衣、打衣都具有较高的折光度，层叠渐出的各种炫目色彩，因而也能自然而然地交并于“十二单”之上。再配上鲜艳的裳（多以红、绿、紫、青等色），“十二单”便成为当时一道耀人眼目的视觉盛宴。 整体而言，华贵的素材、绚烂的颜色、优美的外形，相互交叠衬映，使得“十二单”在视觉表现力上呈现出色目繁多、华美异常的特色。 但是，“十二单”令人遗憾地生于封建时代。我们知道，在相对专制的政治制度下，贵族阶级和官僚机构会试图在一切事物附着微妙的糟粕：比如这“十二单”鲜亮的染色中，便含有紫、红等色，照官方规定，紫、红乃是绝对禁色。 如今看来，被明令只有“命妇级”（三位）以上的高位女官才被敕许穿着的“十二单”，既可以从十二层单衣之外窥得十二层的美丽绚烂，也同时隐隐间折射出权利地位与社会等级的文化深意。同是平安盛世，达官显贵们衣冠华丽，百姓却只能哀叹“适亦生为人，视人初无少，辆档乃无绵，乱垂如海藻，褴褛自肩悬，曲伏庐中老……”。 不过，在这一时代，“国风”之名崛立而起，民族文化陡然抬头，这样的变革必然带动民族服饰文化的独立发展，在平安时代，通过对和风服饰文化的创制，人们几乎将日本的“衣文化”带入一个截然不同的世界。这场变革带来的效果是，奈良成为了代表顽固翻版的过去，平安却更如同新兴崛起的未来。不过两个时代的社会文化特点共同构筑日本“衣文化”这一事实已无可争议，但值得注意的是，前者代表皈依，后者代表自由。 以世界为背景，我们会知道：尽管这种“衣文化”的时代差距性并不完全因地理环境而呈现出来的，但对于受地理位置和国家政策影响、在很长一段时间内几乎与世隔绝的日本来说，微乎其微的西方侵略、被废止的外交仪式使得舶来文化不能轻易就传播给她。日本人也因此变得有权去选择和拒绝。结果是，这一机制有效地促成了日本社会的内向性格和封建政治的长期垄断，同时加速了本土孤立，使本土性逻辑与民族文化得以迅速被振兴。而崛起和振兴带来的改变，不是对原有文化的否定，而是对原有文化的重估、选择、批判和诠释：抛离“原教旨主义”和“被动接受”，施行创造性的变革。 平安时人站在现实主义角度学会了理性判断，他们以时代性进步为前行方向，开展了对原有文化的大量挖掘、悉心淘洗，拣选着继承、批判着吸纳，进行了一系列的对传统“衣文化”适时的重估和诠释，虽否定了“全盘中国化”的思潮，也继承了大陆服饰的“博雅”、“奢侈”、“华美”，更引喻出下一个深刻的文化诉求。 附7： 此主题相关图片 [imga]leadbbsfile/upload/2006/10/02/003434.jpg[/imga] 附8： 此主题相关图片 [imga]leadbbsfile/upload/2006/10/02/003506.gif[/imga] 参考资料： 《服饰与文化》 《外国宫廷文化》 《亚洲论述：历史与价值》

小田鸟津布

引用:

下面引用由飞影才藏发表的内容： 感觉不错~~比上篇有针对性~~其实这个题目可能仍然有深挖的潜力~~如觉迷所说的相关领域~~ 那一段的用词的确强了一些~~比如说“和合”这个词~~可能me的理解就有偏差~~有些比较专业的词汇可以用注释...

谢谢飞影前辈回帖： 我试着修改了这段——“从文化传播上看，这也是一种弱势向强势、小集团向大集团、落后文明向先进文明的文化认同、精神皈依，这种认同和皈依对于皈依者本身而言，既是建立本土性逻辑的羁绊与阻碍，也是构成新兴文化的契机和动力。” ——“从文化传播上看，这种机械的效仿只是传播结果的标志，而不是发展成熟的标志，文化主体的独立、自觉和适时重估，才是发展成熟的催化剂。在这里，制度效仿成为了本土性逻辑崛起的羁绊与阻碍，而独立自觉的适时重估才是构成新兴文化的契机和动力。” 另外，查了几个资料，做了注。[em01][em12]

笕英策

首先要抱歉的是，楼主的上一篇文章我确实是由于俗务而漏掉了。今次这篇我特意赶在夜深人静的时候拜读——其实我就是夜猫子——值得肯定的是楼主的态度以及在地域文化考证方面的造诣，或者我这样说也不够确切，总之比我强很多。 文章前面对于服饰的说明文字引经据典，是为中肯，但是到了后面的评论文字就不够深入浅出，对于很多未必有楼主这样知识的人来说，读起来可能有些艰涩，譬如我。所以可以在后面做一些说明性的铺垫等等。或者按照才藏的意思，文章可以展开并且深化，弄好了或许可以申报换些石头，主公自然合不拢嘴了。 陋见。最后申明我的意见：同意通过。

云间舞鹤

我承认，对于用翻译腔学术腔殖民腔后现代腔十足的西词西句表达浅白概念的做法相当不爽。然，作为策论还是能通过滴。

小田鸟津布

引用:

下面引用由笕英策发表的内容： 首先要抱歉的是，楼主的上一篇文章我确实是由于俗务而漏掉了。今次这篇我特意赶在夜深人静的时候拜读——其实我就是夜猫子——值得肯定的是楼主的态度以及在地域文化考证方面的造诣，或者我这样说也不够确切，总之比...

俺才应改说抱歉的，十一黄金周还占用大家的时间，真是不好意思。事实上我也没有系统专业地去学习地域社会、文化，只是自己选了相关的主修，看了几本书而已，所以显得晦涩、难懂，其实是我自己的能力还不足以比较清晰地去表达。。。惭愧。[em08][em04]

小田鸟津布

引用:

下面引用由云间舞鹤发表的内容： 我承认，对于用翻译腔学术腔殖民腔后现代腔十足的西词西句表达浅白概念的做法相当不爽。然，作为策论还是能通过滴。

其实，面对几万字的原文资料，要从中提取自己需要的重点，同时要表情达意，又要文理通顺，逻辑合理，对于俺来说实属不易的，所以显得繁琐、艰涩、缓慢…… 俺也很想避免这种情况，使文章更连贯更透明，也正在努力改变。在这方面，希望得到前辈们的更多指教。[em08][em08]

上杉宗政

我来说几句： 首先作为水平，和上一篇文章相比较，应该说进步是非常明显的。应该说服饰是现在真田家的人们还没有涉及到的一个领域，楼主能在这个全新的地方发表自己的见解，可喜可贺。 另外，我希望作者把1楼和7楼的内容重新整合一下，然后再加入一些内容，既然平安时代是由汉风向国风发展的时代，那么楼主最好重新修订一下题目，把这篇文章所涉及的年代由一个增加到两个。（既然作者现在是休学在家，时间比较充裕，这个应该不难办到） 最后，向楼主顺利地完成策论表示恭喜。按照这个水平，老大有可能会给你破格提升的说。

小田鸟津布

引用:

下面引用由上杉宗政发表的内容： 我来说几句： 首先作为水平，和上一篇文章相比较，应该说进步是非常明显的。应该说服饰是现在真田家的人们还没有涉及到的一个领域，楼主能在这个全新的地方发表自己的见解，可喜可贺。（另外，据我个人所知，...

宗政一直给人希望~[em01]

上杉宗政

引用:

下面引用由小田鸟津布发表的内容： 宗政一直给人希望~

因为偶自己在学校里一直被人打击……

小田鸟津布

引用:

下面引用由上杉宗政发表的内容： 因为偶自己在学校里一直被人打击……

天将降大任于斯人也，必先苦其心志，饿其体肤，劳其筋骨，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。——《孟子·告子下》

湘合某枫

引用:

下面引用由上杉宗政发表的内容： 我来说几句： 首先作为水平，和上一篇文章相比较，应该说进步是非常明显的。应该说服饰是现在真田家的人们还没有涉及到的一个领域，楼主能在这个全新的地方发表自己的见解，可喜可贺。（另外，据我个人所知，...

同学，括号里的内容，影响仕途阿[em06]

上杉宗政

成功搞定，毁尸灭迹……[em06]

真田豪

昨天一天忙得要死,没时间上来,今天很快又得出门,只大致看了看,谈点一孔之见`~~~ １） 非是本家不谈服饰文化,而是此等内容如同佛教在日本的传播之类,已经不乏中文资料了,比如我下面给的那个连接,或去战盟的长州绯月家、北陆奥浅井家看看，再不去书店整些相关的书，感兴趣的人不难找到相关资料～～ http://www.hudabbs.net/phpwind/simple/index.php?t28625.html ２）诚如小八所言，楼主的文章还有比较明显的官样文章的气息（不过一篇比一篇淡，这是好现象）～～个人倾向于用自己的语言做文章，自己的想法、自己的文字，这才是自己的文～～估计楼主还是有照搬或将参考书上原句稍作改动写进文中～～　 ３）俺想知道核桃说的括号里那些影响仕途的内容究竟是什么啊？嘿嘿～～ ＰＳ：楼主还是很有热情的，个人建议，那些大部头著作看过后就丢到一边去，读书作文应该有自己的理解ＡＮＤ自己的文字，那些专家学者是没办法得故作高深骗稿费，对于一般大众（爱好者）而言，文字还是越通俗易懂越好～～

真田豪

另外，今明两天我可能都很少上来，所以也投个赞成票吧～～希望楼主保持对日史的爱好，能够真正从中获得知识和快乐～～～当然，若能加入的话，也希望你能对真田这个团体作出自己的贡献～～