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这是正、从二位文官的典型装扮：高高的冠镶嵌玉石金鳞；印染浅紫色家纹的宽袖上衣，小袖（内衣）与右襟大袖（大衣）重叠；穿白色外裤，并用锦带拴系深缥的“褶”；于胸前垂长绶，并置短绶在左腋、挂玉石于右腋；可手执朝笏，腰玄唐刀。在质地上，“裤”多由白色粗布或绵绸制成，“带”则是倭文布。总体来说，其形象与大陆的文官几乎一致。
武官是：头戴冠，脚蹬靴；穿衣腋下开的“袄”以及开合衣腋的裲裆（坎肩、背心）；可装“锦行幐”、“向胫”一类的腿胫护具；系金、银腰带；别装饰用的横刀。具体形象如下图——
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这是养老二年公布的衣服令中，对六位级别武官的规定：扎燕尾、黑色丝绸的皀缦头巾；穿深绿缝腋位袄并将重叠小袖；穿白裤；可配以黑漆横刀和木制笏。与文官相较，武官形象虽然相对简陋，但更具威容。
《养老令•衣服令》也涉及贵族女性。首先，女官须按律法、据身份着衣。同时，因受大陆影响，女性服装显得更加奢美精致：戴“宝髻”（头饰）；蹬布靴，穿袜；穿托长及地的广袖外衣，缠系“褶”，以及与“褶”对应、拴挂在腰前的“裙”；金银镶边的“带”（即“纰带”）；以及类似“裳”的长长披肩。形象与大陆女子的女衣组合无异。如下图——
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一个典型的正、从四位以上的命妇（女官）形象：头戴金银珠玉（宝髻）；穿鲜艳的大红外衣和同色小袖；“裙”可染成蘇芳、浅紫、 深绿、浅绿等色，并饰以纵向交缬的家纹刺绣；裙下还有浅缥的褶。在化妆方面，多以白、红色作粉底，也模仿大陆往眉间或唇两侧缀上蓝、绿色的花鈿。
在奈良时代，推古天皇所制定的服色三制度得到延续，并发展出了法定冠服和朝服的严格禁色制度“大德紫、小德青、礼位赤、信位黄、义位白、智位青”。据专家考证，这一制度的意义在“以青喻木、赤喻火、黄喻土、白喻金、黑喻水”，把五行、五伦相结合，并置“德”为先。
显而易见，奈良时代的日本贵族服饰文化是源自相连大陆、日本以及整个东亚地区的文化纽带们发生作用的产物。富含浓厚国际色彩的隋唐文化传遍东亚各处，与中央帝国密切交往的日本也已大量吸收消化大陆衣装文化。于是在同一文化圈内，服饰的社会价值才体现出这种一致性。
从区域社会学上看，服饰文化产生一致性共鸣的源头在于，交通、交流的双方都对“地缘文化”向“价值文化”演进作出了认识和肯定，这一肯定既来自于东亚区域一体共生的审美观，也怔示着东亚整体共同的文化认同感，更涵养了东亚国家中几乎都存在着的“道德至上”、“群体共识”等主体意识。
其根源与促成全球一体化的变项间有略微不同的是：在政治、文化、经济三个层面都同时显示出趋同融合的地区内，一旦出现“能长期引导制衡区域内的生产方式、国家间的政治关系、族群间的文化互动”、且高度中央集权的一个卓异大国，那么，其邻国或其沿海殖民地就极有可能自觉地去模仿这个大国，并构建出与之“和合”的社会制度；这也就是为什么肇端至今，日本仍在上至制度建设、下至文化建设中，都仍然映现出“中国化”的原因所在。
从文化传播上看，这种机械的效仿只是传播结果的标志，而不是发展成熟的标志，文化主体的独立、自觉和适时重估，才是发展成熟的催化剂。在这里，制度效仿成为了本土性逻辑崛起的羁绊与阻碍，而独立自觉的适时重估才是构成新兴文化的契机和动力。
总而言之，在奈良时代还处于处处落后于大陆的日本，并不具备成熟的发展潜力来形成独立的服饰文化体系。尽管在此后依赖新文化的抬头和持续，这种近乎抄袭的衣着模式才逐渐改变。但文化源头这一事实却始终未变。
附2：
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附3：
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附4：
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参考资料：
《服饰与文化》
《外国宫廷文化》
《新订增补国史大系•续日本纪》
《东亚认同感的胎动》
《东亚社会变革》
试着做了一些注：
和合：同心和睦。重视集体认同、多人合作，以“团结”、“和睦”促进社会发展。是一种价值原则。
区域社会学：区域研究。以特定区域为范畴来研究。比如东亚区域研究。
本土性逻辑：“本土主义”的基础理论。
…… 下面引用由大意觉迷发表的内容： "义位百"应该是"义位白",另外有些繁体字没改过来. 另外,结尾部分的概念太虚幻,最好改用一些比较通俗的语言阐述. "落后文明向先进文明"的说法现在看来有很多问题,最好能换一种讲法. 可以谈一谈...
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数十种染色，其中的工艺技术复杂而精确。大量的色彩浓淡互配，多大红大紫，大黄大绿，夸张而有序，竟也符合时人审美。另外，绸制的五衣、打衣都具有较高的折光度，层叠渐出的各种炫目色彩，因而也能自然而然地交并于“十二单”之上。再配上鲜艳的裳（多以红、绿、紫、青等色），“十二单”便成为当时一道耀人眼目的视觉盛宴。
整体而言，华贵的素材、绚烂的颜色、优美的外形，相互交叠衬映，使得“十二单”在视觉表现力上呈现出色目繁多、华美异常的特色。
但是，“十二单”令人遗憾地生于封建时代。我们知道，在相对专制的政治制度下，贵族阶级和官僚机构会试图在一切事物附着微妙的糟粕：比如这“十二单”鲜亮的染色中，便含有紫、红等色，照官方规定，紫、红乃是绝对禁色。
如今看来，被明令只有“命妇级”（三位）以上的高位女官才被敕许穿着的“十二单”，既可以从十二层单衣之外窥得十二层的美丽绚烂，也同时隐隐间折射出权利地位与社会等级的文化深意。同是平安盛世，达官显贵们衣冠华丽，百姓却只能哀叹“适亦生为人，视人初无少，辆档乃无绵，乱垂如海藻，褴褛自肩悬，曲伏庐中老……”。
不过，在这一时代，“国风”之名崛立而起，民族文化陡然抬头，这样的变革必然带动民族服饰文化的独立发展，在平安时代，通过对和风服饰文化的创制，人们几乎将日本的“衣文化”带入一个截然不同的世界。这场变革带来的效果是，奈良成为了代表顽固翻版的过去，平安却更如同新兴崛起的未来。不过两个时代的社会文化特点共同构筑日本“衣文化”这一事实已无可争议，但值得注意的是，前者代表皈依，后者代表自由。
以世界为背景，我们会知道：尽管这种“衣文化”的时代差距性并不完全因地理环境而呈现出来的，但对于受地理位置和国家政策影响、在很长一段时间内几乎与世隔绝的日本来说，微乎其微的西方侵略、被废止的外交仪式使得舶来文化不能轻易就传播给她。日本人也因此变得有权去选择和拒绝。结果是，这一机制有效地促成了日本社会的内向性格和封建政治的长期垄断，同时加速了本土孤立，使本土性逻辑与民族文化得以迅速被振兴。而崛起和振兴带来的改变，不是对原有文化的否定，而是对原有文化的重估、选择、批判和诠释：抛离“原教旨主义”和“被动接受”，施行创造性的变革。
平安时人站在现实主义角度学会了理性判断，他们以时代性进步为前行方向，开展了对原有文化的大量挖掘、悉心淘洗，拣选着继承、批判着吸纳，进行了一系列的对传统“衣文化”适时的重估和诠释，虽否定了“全盘中国化”的思潮，也继承了大陆服饰的“博雅”、“奢侈”、“华美”，更引喻出下一个深刻的文化诉求。
附7：
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附8：
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参考资料：
《服饰与文化》
《外国宫廷文化》
《亚洲论述：历史与价值》 下面引用由飞影才藏发表的内容： 感觉不错~~比上篇有针对性~~其实这个题目可能仍然有深挖的潜力~~如觉迷所说的相关领域~~ 那一段的用词的确强了一些~~比如说“和合”这个词~~可能me的理解就有偏差~~有些比较专业的词汇可以用注释...
下面引用由笕英策发表的内容： 首先要抱歉的是，楼主的上一篇文章我确实是由于俗务而漏掉了。今次这篇我特意赶在夜深人静的时候拜读——其实我就是夜猫子——值得肯定的是楼主的态度以及在地域文化考证方面的造诣，或者我这样说也不够确切，总之比...
下面引用由云间舞鹤发表的内容： 我承认，对于用翻译腔学术腔殖民腔后现代腔十足的西词西句表达浅白概念的做法相当不爽。然，作为策论还是能通过滴。
下面引用由上杉宗政发表的内容： 我来说几句： 首先作为水平，和上一篇文章相比较，应该说进步是非常明显的。应该说服饰是现在真田家的人们还没有涉及到的一个领域，楼主能在这个全新的地方发表自己的见解，可喜可贺。（另外，据我个人所知，...
下面引用由小田鸟津布发表的内容： 宗政一直给人希望~
下面引用由上杉宗政发表的内容： 因为偶自己在学校里一直被人打击……
下面引用由上杉宗政发表的内容： 我来说几句： 首先作为水平，和上一篇文章相比较，应该说进步是非常明显的。应该说服饰是现在真田家的人们还没有涉及到的一个领域，楼主能在这个全新的地方发表自己的见解，可喜可贺。（另外，据我个人所知，...
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